服裝技術工作總結

總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況，包括取得的成績、存在的問題及得到的經驗和教訓加以回顧和分析的書面材料，它可以給我們下一階段的學習和工作生活做指導，不如靜下心來好好寫寫總結吧。總結怎麼寫才不會千篇一律呢？下面是小編精心整理的服裝技術工作總結，歡迎閲讀，希望大家能夠喜歡。

服裝技術工作總結1

本人何巧英，1990年參加工作，在厂部現擔任機縫車間主任一職。在工作中我團結同事，照顧新員工，不斷學習新工藝，進一步改進和完善自身的素質修養，並且每天都會保質保量按時完成厂部下達的各項生產任務。

在生產過程中，我不斷總結經驗，並把自己總結的經驗實踐到生產中，下面我就對我多年來總結的經驗進行詳細的彙報。本總結主要界定五袋款牛仔褲，作為牛仔褲生產流程的典型來進行逐項的彙報總結。

牛仔褲的工業生產會採用流水作業，在一條生產線上使用各種不同的生產設備和配備各種技術的工人操作，整個製造流程包括款式、規格及生產工藝的設計，又包括驗料、排料、鋪料、裁剪、縫製、水洗、熨燙、烘乾和整形等多種生產工藝。

牛仔褲的工藝流程：

為確保牛仔褲服裝產品質量的穩定性，以牛仔褲為例，在製作過程中，需制定一系列工序並加以控制。從面料到裁片，各工序與流水線之間的流程安排直接影響到投入和產出兩方面。

1、產前階段

產前階段，生產定貨單是來自客户信息的原始資料：記錄牛仔褲樣品、樣板、水洗處理色標、是否有修正、注意事項等。以上資料被核對後即發送到相關部門。

生產開始，要制定產品的生產流程圖表。生產技術部門與客户共同協定、修正樣板和樣衣，以便制定生產工序和降低成本。有了詳細的製作程序，就展開工作，將修正後的樣板和樣衣提供給裁剪部門計算用料率、排料、提料、輔料、裁剪，並將裁片分包捆紮送達縫製車間。

2、縫製

將裁好的衣片分包捆紮，按工藝師安排分別發送到縫製流水線的指定工位上。以牛仔褲縫製為例，前後片的縫製一般同時分別進行，在進一步縫合之前，要對半成品進行檢驗。鎖釦眼前，同樣要進行檢驗。一些個別工序，如制穿帶袢、清除口袋裏的沙子、剪線頭、釘鉚釘和釘按扣等，可以被靈活安排於製作過程的工藝流程裏。例如，製作五袋款普通拉鍊門襟的牛仔褲，其工序可分為五組：做前片、做前門襟及鞝拉鍊、做後片、組裝縫合、套結及釘釦鎖眼。

1）前片

前褲片的工序涉及縫製前側插袋。將相關裁片如左右袋布、標籤、小側片和前褲片等分配給機工縫製前側插袋。先在左袋上車縫標籤（水洗説明和廠標），接着車縫硬幣袋袋口明線，並將其緝在右側片相應位置。將袋布分別縫合在左、右側片上，與前片縫合前把兜布做好，固定袋布並將前片半成品過渡到下一組工序。

2）做前門襟及鞝拉鍊

鞝拉鍊前，機工要準備好左右門襟裁片和前褲片半成品。縫合好雙摺的底襟，將其正面轉遞下道工序。左右門襟和前片襠部包縫，把左半邊拉鍊布帶緝在左門襟貼邊上，並與前片縫合，在左褲片上車縫門襟造型線。然後，車縫右半邊拉鍊與底襟，並與右褲片縫合。本組工序最後一步：縫合前襠，緝明線。前片半成品在繼續縫合前要通過質檢。

3）後片

工人事先準備好左右後袋、後育克、後褲片和袋上的標籤。第一道工序：用特製的模板確定後袋造型線並修正尺寸，其目的是為下一道工序描繪出袋上的紋樣和做份的寬窄。機工根據描繪的紋樣車縫後袋裝飾線，然後用熨斗或折袋機扣出後袋造型。與此同時，其他機工縫合後褲片和育克，最後把後袋和標識鞝在後片上。與前片一樣，後片半成品在繼續縫合前要通過質檢。

4）縫合

縫製完成後袋和門襟拉鍊後，工人開始縫合前後片。車縫牛仔褲側縫明線，以加固前後褲片的牢度。然後鞝腰頭，並在折褲口貼邊前縫合下襠。縫下道工序：用穿帶袢機制出所需長寬規勤務員的腰帶袢，一般牛仔褲有5個腰帶袢：一個在後中縫，前片左右袋口各一個，另兩個在前袋至後中縫之間的位置。同樣，進入到下一工序之前，要進行質量檢驗。

5）套結

牛仔褲的腰頭上鎖頭釦眼，尾部套結加固。另外，腰帶袢、門襟、後袋、襠等重要部位也要套結加固。最後，將皮標牌縫在腰頭上。

3、包裝

縫製完成，水洗處理是牛仔褲製作中不可或缺的工序。經過水洗處理後，牛仔褲進入到包裝車間。工人們開始對其進行檢驗：剪掉前褲片、腰袢上的線頭，清除口袋裏面的沙子，並在初次整燙和驗貨前安上按扣和鉚釘。通過質檢的產品，要測量牛仔褲腰圍和下襠尺寸，經二次整燙，裝上吊牌、腰牌和後袋吊牌，把牛仔褲裝進塑料袋，放入硬紙盒，等待最終驗貨。

以上就是我在生產過程中所總結的服裝工藝總結，這些總結在過去的生產過程中均得到了一定的實踐證明，時間是檢驗真意的唯一標準，在實踐中我的總結能更好的為生產服務，間接的為生產推波助瀾。在今後的工作中，我會時刻記住厂部給予我多年的恩惠，並用實際行動報答厂部。

服裝技術工作總結2

隨着炎熱夏季的到來，11年又過去半年，在這半年裏我們經歷了心智的洗禮，秋、冬裝訂貨會，我們在努力，在繁忙，但也在不斷的成長。

一、設計制樣的狀況

今年的秋冬季產品策劃較往年有了較大的改變，畫稿的量少而精，改變以前圖稿量多，款類少的狀況，讓我們技術部大大減少了許多樣板、樣衣重複打、重複做的壓力。但是還有存在一些設計師拿着設計圖稿卻不知設計意圖，先打着再説，打好了再找感覺的狀況依然存在，這也讓版師造成許多困惑和重複勞動。

希望：設計師對自己跟蹤的圖稿有清晰的思路和準對性。改變畫的是這樣圖稿，要的是另一件產品的狀況，來提高版師的製版效益。

二、現在技術部的狀況

隨着品牌的快速提升，服裝風格的改變，目前的幾位版師製版技術已經遠遠跟不上公司的需要，打一個版套幾個款的現象已經過去。每一個款式都需要用立體和平面相結合的方式來處理板型，但會需要一定的時間，缺少樣板師是目前技術部的狀況，招聘和調整版師是當務之急。還有作為技術部綜合的技術含量不夠。工藝單，生產樣板，時間上的安排，和大貨生產的質量跟蹤等等都在不斷的出現各種各樣的問題，我作為負責人整天在忙於救火，沒有及時去杜絕將會發生的隱患。借用邵總的一句話：每天跳在河裏與大家一起游泳，卻沒有站到岸上去審視將會發生的每個問題。

我希望在制板師來的及製版的情況下，我能有時間跳上岸，站在一定高度來整理每一件事情，把事情做完整，提高綜合技術力量，讓技術部在公司真正發揮技術作用。

設計策劃是品牌的門面，技術力量絕對是品牌產品的靈魂，有最華麗的外觀，沒有好的技術支撐的話，最好的產品也是不堪一擊的，現在我們的產品感覺上已經有了一定的高度。可我們的技術力量還是遠遠不及，處於瓶頸狀態，這也是作為技術部的負責人所擔心的，目前還是有點力不從心的。

我希望公司領導能給於技術人員一些學習和快速成長的機會，（光提供樣衣還是不夠的）。及時培養一批能力超強的班師來支撐品牌的發展，來迎接市場的挑戰。

三、管理方面

曾經聽人講過一句話“你對下屬當賊一樣去防的話，這支隊伍遲早會變成小偷隊伍，如果你把他們當成神來敬的話，他們個個都會承擔起神的責任和義務。儘管目前管理的不是很如願，有時候也會把自己陷入一個很困惑、很無助的境地。

我還是希望通過努力，尋找有效的方法，讓技術部的每一位員工像神,一樣對公司、對部門、對自己負起責任，盡心盡責，努力工作，發揮出自己最大的潛能。讓技術部能成為一個努力、積極、認真、向上、和諧型的團隊。

四、是服裝質量

今年的各季服裝在工藝質量上已經有了很大的改變，但是與當今的市場競爭，和品牌提升的速度來比的話，那可能還是差了一定的距離，有板型的問題，有工藝的問題等等，感覺到責任蠻大，壓力也很重。

希望在以後的產品生產中類似的問題不再重複。我們一定會引起重視，在各季下單的樣衣中，一件一件從裏到外審視工藝的合理性，和美觀性，不合格的重做。

五、相關人員的質量意識

要提高服裝質量，首先要提高各個服裝製作相關人員的質量意識，要先從我做起，依次是我們的各位板師，樣衣師，還有工藝師，對自己手上的作品。要有很強的質量責任感，每一件產品質量都會關係到公司存亡的責任意識。對每一道工藝的合理性和美觀性進行設計考慮和製作監督，這也希望設計師能夠配合，可能也會因為設計需要的造型和分割，破壞整個工藝的合理性。一定要把樣衣做到位，這樣也能讓大貨生產工人有一個工藝品質要求的參照。

六、 工藝設備的更新

隨着產品質量要求的提高，對於一新的面料，新的工藝，也會需要一些新的設備來支撐，有一些工藝不是單靠換一個壓腳，和換一根機針就可以的，比如説今年的工藝縫分都用了包邊處理，這種工藝如果做好了，很漂亮檔次高，處理不好的話，會弄巧成拙，各縫分起吊，燙不平，外觀很不好看特別是很薄的真絲面料，更是如此，曾經去廠裏時問到一個車工，他説我能在這個機器做成這樣已經不錯了，我們原來廠裏有專門的滾邊機器，做出來的要多漂亮就多漂亮。還有楊師傅在我們做工藝單的時候會經常説，能不能不要包邊，外觀比靠邊還難看。

我希望在要求工廠質量提升的同時，也希望有設備的投入，去看看縫紉設備展覽會，選一點好的設備。我想這樣的投入和效益是成正比的。

服裝技術工作總結3

本人季茂琴，1990年參加工作，現擔任機縫車間主任一職。在厂部工作期間，參加厂部安排的各項學習，不僅在學習和工作中不斷的積累經驗，而且在以生產羽絨服為主的工作中，總結了一套判斷成品品質等級制定標準。在製作完成的成品檢驗中，按照這一標準檢驗出的成品，均得到厂部及客户的滿意，減少了因為檢驗階段出現問題時出現的種種問題。現在我就把自己總結的標準，做一下詳細的説明。

目的：

為了規範羽絨服成衣驗貨方式方法及驗貨標準工作次序以更好地控制產品質量，統一驗貨準則，確定判斷成品品質等級特制定本標準。

1.判定原則

抽檢合格率在95%以上（含95%）判定為合格；

計算公式：

2.依據所設定的標準為依據

不良品質的百分比在設定的標準內為可以接受；

不良品質的百分比超出設定的標準時為不接受（拒收）；不接受分為三類：重檢返修，由生產廠家自行重新整理，如需公司代為重整時，生產廠家須負擔重整費用；

退廠返修：經檢品中心檢驗判定為不合格的貨品，需要退回生產廠家，重新檢驗返修；

拒收：退回原生產廠商自行處理，並負此產品的賠償責任；

3.品質不良包括：

做法、做工、尺寸不符、包裝、，色差，附件、主輔料、繡花、印花及訂扣牢固度、扣位不正等不符合製作標準而影響美觀及功能性的視為不良品。

尺寸有差異時，由驗貨人員直接判定是否為不良品；不良品不可修改或無法處理完整時，必須列入次品處理；※人為疏失，由生產廠商負責，賠償方式另行規定；※非人為疏失，則視不良情形而定，由原提供商負責，賠償方式另行規定；

4.抽樣規定

被檢貨品在300件以內，全檢；

被檢貨品在301件500件以內，抽檢50%；被檢貨品在501件1000件以內，抽檢20%；被檢貨品在1001件20xx件以內，抽檢15%；被檢貨品在20xx件以上，抽檢10%；

抽檢合格率要求達到95%以上。接受5%的輕微次品率，工廠送貨到倉庫必須有QC簽字的“驗貨合格、可以出貨”的驗貨報告單；但抽查中發現掛牌錯,破洞,洗水嘜錯,裝箱錯誤,明顯部位3處疵點以上的問題時，檢驗人員根據實際情況加大抽檢數量。

5.尺寸抽檢

尺寸抽檢要做到每色每碼都必須抽到，每色每碼必須抽檢5件以上，，如發現有嚴重偏差的，要求根據實際情況加大抽查數量。6.面料

按國家有關紡織面料標準選用符合本標準質量要求的面料。

7.輔料

7.1襯布：採用適合面料的襯布,其尺寸變化率應與面料相適宜。

7.2縫線：採用適合所用面輔料、裏料質量的縫線。釘釦線應與扣的色澤相適宜；釘商標線應與商標底色相適宜（裝飾線除外）。

7.3鈕釦及附件：採用適合所用面料的鈕釦（裝飾釦除外）及附件。鈕釦及附件經洗滌和熨燙後不變形、不變色、不生鏽。

以上總結，就是我多年來憑藉工作經驗彙總出來的判斷成品品質等級特制定本標準。這套標準，在成品檢驗工序中一直髮揮着作用，並且沿用至今，為此，我要特別感謝厂部多年來的培養，讓我在工作中學到了很多，在今後的工作中，我會繼續發揮自身所長，為厂部的未來出力。

服裝技術工作總結4

服裝培訓學校年度工作總結服裝培訓學校年度工作總結學校全體師生在上級領導下，認真貫徹執行國務院社會力量辦學條例，以提高教學質量為理念，大力開展教學研究活動。回顧過去一年，我校辦學規模不斷擴大，教育質量明顯提高，具體總結如下：

一、辦學規模

服裝培訓比上年又有新的發展，共開設5門專業，

1、服裝設計班（包括設計、打板）；

2、紅幫裁縫班；

3、樣板設計專業；

4、下崗職工再就業培訓班；

5、高速電動車班。合計招生人數261名；培訓失業、失地人員合計1600餘名。由於開設專業比較齊全，適應了各類人員學習服裝專業知識的需要。

二、教育科研面向企業

隨着全球經濟一體化，to的加入與xx市“十五”規劃對建設服裝大市的要求，本校依託高等服裝院校，聯合服裝企業，使服裝教學與生產趨於同步。

1、加強專業建設：

我們與上海服飾學會進一步掛勾，引進教材，聘請專家，連續三年來我們邀請華東大學（原中紡大）服裝學院許樹文、王建萍教授等三位專家來校講課，開設高層次專業。

2、優化師資隊伍：

提高教學質量關鍵在於挑選一批高素質的有一定能力經驗的教師，本校教師大學資質，有新思路的年輕教師與實踐經驗豐富的老教師，也有著名的服裝教授，服裝設計師，高級技師，雖然教學風格不盡相同，但善於保持輕鬆的教學氣氛，努力調動學生積極性，許多教師都擔任過本市著名服裝企業設計師與打板師實踐經驗豐富。本校還定期邀請服裝企業技術骨幹來校研討，瞭解企業需要使教學與企業接軌，立足課堂，走出校外為學生省去許多實習期。

三、堅持培訓貼近實踐，開展校企掛鈎

校企掛鈎一直都比較重視，而我校開展校企掛鈎，不是為了分配方便，也不想企業資助什麼，而是為了貼近企業實際，提高教師的實踐教育水平。我們掛鈎企業，不是生產設備先進，產品比較單純的大型企業，而是掛鈎時裝、休閒裝的中、小企業。這些企業產品變化快，批量少，技術科、質監科人員配備多，技術力量相對雄厚。符合我們的特色教育和學員實踐，提倡教師每週去一次掛鈎企業掌握產品訂貨單，生產工藝單的要求，打好完整的工業樣板，儘量保證與企業的零距離。學校定期邀請服裝企業技術骨幹來校指導授課，瞭解企業需要，不斷更新教學內容，使學員的色彩效果圖。

四、培訓工作要堅持誠信，服務工作要點滴做起

培訓本身是一項技術服務工作，參加培訓的學員，急需要求學到一技之長的技術，在企業能站穩腳跟，有一席之地，對學校、對老師要求比較高。今年本校積極配合江東區勞動和社會保障局職業技能培訓中心，開展失業人員、失地人員服裝縫紉工技能培訓，共開班20餘班次，培訓1600餘

人。下崗再就業人員都有一肚子冤氣，有的40多歲。甚至50多歲，他們習慣兢兢業業，按部就班做些長期來固定作業，現在要重新培訓，自尋崗位，任人挑選，心裏十分不平衡。失地人員他們長期在自己家門口從事多種農業勞動，過慣悠悠自得的田園生活，要他們改行換業心中不自在，這些我們應該理解。所以，我們反負責培訓的工作人員思想統一到誠信服務上來，我們開設了三個報名處，都安裝了空調和飲水機。挑選最優秀、最耐心的教師負責培訓教育。教師堅持不放鬆，不斷提高自身實際知識和工作能力。教學內容有章可循，教學計劃和培訓內容及時修改不斷補充，嚴格按學習和管理程序辦事。

五、教學成就

本校致力與兩方面人才培養，

1、培養現代服裝企業設計、打樣人員，教學更貼近企業需要，畢業生直接進入企業的技術部門，成為企業的技術骨幹。

2、培養有一定開拓水平的服裝設計人員，如開設女裝設計中心、時裝廠，這些人員能起到一定的引導市場潮流作用，本校畢業學生就業率達到98%，優職率在60%以上，有近40%以上學員進入企業白領階層，10%人員開設了自己的服裝設計中心、服裝加工點及時裝廠，xx有一定知名度的霓裳設計中心、依依服飾中心等都是本校學生創辦，xx大型服裝企業雅戈爾、杉杉、羅蒙、培羅成等都有

服裝技術工作總結5

本人仇歧紅，1988年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

在多年的流水生產實踐工作中，我對男襯衫領子的製作工藝研究了許久，並且有一定的獨到的工藝技術，所以，下面我就對多年來的研究進行整理，並作相應的彙報總結。

男襯衫領領腳的前端為何要有寬窄及長短之差？

解決這個問題應首先了解男襯衫領最基本的外觀要求：

①當正視時（穿在人體上觀察），左右門、裏襟處的領腳相互間不能有上、下偏差。

②門襟一面的領腳前端不能向外翻翹（其它的外觀要求不一一例舉）。

要使得男襯衫領領腳能滿足上述第一個外觀要求，除了工藝製作上的措施外，必須在製圖時將門、裏襟處的領腳處理成一寬（裏襟）一窄（門襟），寬窄之差約為0。3釐米，如圖14—1所示。

為何要這樣處理呢？

其一，門襟一面的領腳處在裏襟一面的翻領下，這樣，領腳容易被翻領頂下去。

其二，由於人體頸部正面處的頸窩表面呈內弧形，當襯衫穿在人體上後，裏襟的領腳處在外週上，門襟的領腳處在裏週上，顯然，外周長於裏周，如圖14—2所示。況且，門、裏襟的兩段領腳之間不可能貼得很緊，多少總有一點空隙，這使得上述現象更為嚴重。

同樣，要使得襯衫領領腳能滿足上述第二個外觀要求，除了工藝製作上的措施外，必須在製圖時，將門、裏襟的領腳，處理成一長（門襟）一短（裏襟），長短之差約為0。3釐米。

這主要是為了要加長門襟處的領腳，使其被裏襟一面的翻領擋在裏面，不至於向外翻翹。

上述總結，雖然是我獨立鑽研完成的，但是其中少不了厂部對我多年來的悉心教育和栽培，是厂部給我從事服裝製作這一行業的工作平台，讓我在工作中能學習到更多的服裝縫製方面的工藝技能。

同時也少不了同事們的共同努力，是多年來與同事間的交流，使我工藝技術水平進步的'其中一個必要條件，取他人之所長，避他人之所弊。同樣是我多年來學習的方式。在未來的工作裏，我定不會辜負厂部多年來對我的恩惠，努力工作，勤奮學習，團結同事，刻苦鑽研。充分發揮作為機縫車間組長的領導帶頭作用，積極帶動同事們一起努力，保證每天都會保質保量按時完成厂部下達的各項生產任務，為厂部的明天盡一份自己的力量，努力拼搏，努力奮鬥。

服裝技術工作總結6

我叫xx，1986年參加工作至今，現在厂部擔任車間主任一職，在厂部工作的這些年中，面對每天的流水作業，總結了一套服裝生產基本工藝流程，下面就對我所總結的工藝流程經驗做下詳細的彙報總結。

服裝生產基本工藝流程包括裁剪、縫製、鎖眼釘釦、整燙、成衣檢驗、包裝入庫等七個工序。

1、裁剪

裁剪前要先根據樣板繪製出排料圖，“完整、合理、節約”是排料的基本原則。

2、縫製

縫製是服裝加工的中心工序，服裝的縫製根據款式、工藝風格等可分為機器縫製和手工縫製兩種。在縫製加工過程實行流水作業。

3、鎖眼釘釦

服裝中的鎖眼和釘釦通常由機器加工而成，釦眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用於襯衣、裙子、褲等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用於上衣、西裝等厚型面料的外衣上。

4、整燙

服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸準足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮後規格過小，熨燙的温度一般控制在180℃~200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。

5、成衣檢驗

成衣檢驗是服裝進入銷售市場的最後一道工序，因而在服裝生產過程中，起着舉足輕重的作用。由於影響成衣檢驗質量的因素有許多方面，因而，成衣檢驗是服裝企業管理鏈中重要的環節。

正確的檢驗觀至關重要，質量檢驗是指用某種方法對產品或服務進行一種或多種特性進行測量、檢查、試驗、度量，並將這些測定結果與評定標準加以比較，以確定每個產品或服務的優劣，以及整批產品或服務的批量合格與否。

與所要求的質量相比，生產出的產品性質會參差不齊，有一定的差距。對於這種差距，檢驗人員需根據一定的標準來判定產品合格與否。

通常執行的標準是：屬於允許範圍內的差距判定為合格品；超出允許範圍內的差距判定為不合格品。

6、包裝入庫

服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種。箱裝一般又分為內包裝和外包裝之分。

內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀，一些特別款式的服裝在包裝時要進行特別處理。例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。

外包裝一般用紙箱包裝，根據客户要求或工藝單指令進行尺碼顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼、獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配準備無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客户、指運港、箱號、數量、原產地等、內容與實際貨物相符。在我總結的服裝生產基本工藝流程中雖然只列舉了裁剪、縫製、鎖眼釘釦、整燙、成衣檢驗、包裝入庫，其中七道最基本的工序，但是每一道工序在流水生產中都起到了至關重要的作用，每一道都不可缺少，更不可能顛倒。在服裝流水生產中，如果熟練的運行這套基本的生產工藝流程，會在生產中起到地基的作用。

在多年的工作中，是厂部培養了我，讓我在工作之餘學習了更多的服裝生產上的工藝技術，讓我在工作中不斷地總結各種生產經驗，運用這些總結來的經驗，發揮經驗中的價值，是我對厂部多年來悉心培養的彙報。今後我會在工作中更加完善自身修養，不斷學習進取，不斷在工作中發揮自身的作用，為厂部的基礎工作做一份微薄的貢獻。

服裝技術工作總結7

本人賈廣香，1992年來厂部參加工作至今，現在在厂部技術科從事樣衣製作工作。

在技術科這些年的工作中，我學到了許多服裝製作方面的工藝技能，通過學習，使自身素質得以提高，進而更好地為厂部工作。

在工作中，我對口袋的功能、種類原理及工藝鑽研已久，對其工藝尤為精通。下面我就把自己多年來總結的口袋的工藝分類總結如下。

口袋的工藝分類內容一、口袋簡介二、口袋的功能三、衣袋的種類原理

一、口袋簡介

1、定義

是服裝的一個設計小節，可作裝飾與盛物之用

2、款式襯衫明貼袋西裝手巾袋/D袋西褲斜插袋脣袋其他

二、口袋的功能

1、實用性：服裝的實際功能盛物：錢包、記事本等，如西裝內袋位置：實用方便大小：適中

2、裝飾性：作為服裝的一個設計小節位置：據款式需要，如袖臂袋、後背袋大小：據款式需要

3、綜合性實用與裝飾效果如衣服胸袋

三、衣袋的分類原理

1、明貼袋/patchpocket

一塊原身或其它色布袋布直接置於衣服上面，如襯衫明貼袋、牛仔褲後袋形狀長方形、正方形、三尖形、圓形等袋花與切駁圖形：據款式需要袋口處理卷邊/還口袋口貼/捆條附加袋蓋原身袋蓋夾裏處理

2、縫骨袋/SeamPocket

袋口位於縫骨處，袋布位於衣服內如西褲直插袋、牛仔縫骨袋位置：

橫向，如牛仔上衣胸袋、直向，如西褲直插袋斜向，如西褲斜插袋、前彎袋、曲尺袋袋口處理原身出貼，如西褲貼襯處理，如牛仔袋布直接處理，如牛仔3、切割袋/挖袋/weltpocket在服裝中切一開口作為袋口，然後通過工藝方式處理袋口位，並將袋佈置於衣服裏面位置橫向，如西服脣袋、D袋等直向，如夾克直插袋斜向，如夾克斜插袋袋口處理包邊、捆條效果以上總結，對於那些剛剛從事服裝流水生產工作的新員工有一定的幫助，尤其是做口袋流水的機工，熟悉各類服裝中的口袋，是最基本的工藝知識。只有熟悉，才會去學習怎麼去做。

在未來的工作中，我會繼續努力學習，刻苦鑽研，提升自己的工藝技術水平，認真工作，把每一件經手的樣衣都做的儘可能嚴謹，讓厂部放心，讓客户滿意。

服裝技術工作總結8

本人xxx，1986年參加工作，現在在厂部技術科從事樣衣製作工作。

在工作中，我時刻不忘學習新的工藝技術，因為在技術科工作，所要求的工藝技能要比普通流水作業的員工更高、更為嚴謹，因為做出來的樣衣是後面流水作業的標準，所以不能由絲毫的技術錯誤。

在多年的樣衣製作過程中，我與技術科的同事們一同探討和研究服裝製作工藝上的新技術，在牛仔褲後片的製作工藝中，我尤為精湛，下面就對牛仔褲後片製作工藝做詳細的彙報總結。牛仔褲做後片工藝

工序序號名稱畫後袋1紋樣操作説明：質量控制要點：印模操作圖示縫型線跡品種設備①用模板描出後袋的準確尺寸和形狀②用①印漿不要過濕②印跡清晰印模將後袋紋樣位置印在後袋的正面上準確③縫份線要順直車縫扣單針平2袋紋樣明線線跡密度8~9301縫機操作説明：①按印跡準確車縫明線②車縫第二條明線質量控制要點：

①明線車縫要準確

②明線要順直而均勻

③無重複、重疊線跡，無跳針折縫後3袋袋口質量控制要點：

雙針平縫機及寬度301導向尺、卷邊器線跡密度8~9操作説明：

①按袋口印跡向里扣折袋口貼邊①袋口縫線寬10mm(3/8英寸)，允許

②從正面車縫袋口明線，線跡寬為誤差±3mm（±1/8英寸）②縫線順直10mm（3/8英寸）4扣燙後袋

③無重複、重疊線跡，無跳針質量控制要點：

熨斗和口袋扣燙模具操作説明：

①確定模具的準確規格和形狀

②將模具①折邊寬為10mm（3/8英寸）②放在口袋布的反面③按模具扣燙口袋，口袋尺寸準確

③口袋要對稱折邊寬10mm（3/8英寸）④壓燙温度合適雙針平縫及12.7mm機(1/2英寸)折邊器縫合後3015育克和後片線跡密度8~操作説明：

質量控制要點：

①將後褲片的縫份放入折邊器的上①縫份寬度為12.7mm（1/2英寸）②線槽中，育克的縫份放在折邊器的下跡順直③後褲片和育克縫合後位置槽中

②從正面車縫縫合6後襠縫操作説明：①縫份寬度為12.7mm（1/2英寸）②①將左後片襠縫放入折邊器的上槽線跡順直

③左、右片腰口位置要準中，右後片襠縫放在折邊器的下槽中確對齊④縫合後左、右育克線要對②由下至上從正面車縫襠縫齊⑤無重複、重疊線跡，無跳針線跡密度8~9301準確④無重複、重疊線跡，無跳針雙針平縫機及12.7mm(1/2英寸)折邊器質量控制要點：鞝後7袋操作説明：單針平縫機301或專業鞝貼袋機線跡密度8~9質量控制要點：①在後褲片上標出口袋的位置②將①線跡寬10mm（3/8英寸）線跡順直左後袋放在準確位置，以連續線跡車②左、右後袋高度一致③標籤縫在縫在後褲片上③同樣的方法車縫右右後袋的位置要準確④線跡順直後袋，同時離袋口1英寸處夾縫標籤⑤無重複、重疊線跡，無跳針以上總結，雖然在服裝製作中屬於一個小小的工藝範圍，但是在技術科裏面工作，小的工藝都要做的完美而精湛，這樣做出來的樣衣才能讓客户滿意。

在今後的工作中，我會繼續努力探索新的工藝技術，讓自己的工藝技術水平達到一個更好的境界，從而更好的完成厂部下達的樣衣製作任務。

服裝技術工作總結9

本人武海乾，1993年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

參加服裝行業以來，我在每天的實踐工作中學到了很多的服裝製作方面的工藝技術，下面就以襯衫製作為例，對其進行詳細的縫製工藝總結。

女襯衣的設計與製作

一、款式圖的設計

二、面料的選擇

襯衫一般採用梭織面料，所用經緯密度的紗線粗細及織法的不同，織出的襯衫布料也不一樣，不管是手感還是視覺上差異還是很大的。根據服裝款式與穿着風格來選擇面料。

三、樣板製作款式一女襯衣

1、規格設計號型衣長（L）胸圍（B）腰圍（W）臀圍（H）160/84A54938196肩寬（S）袖長（SL）袖口（CW）391630

2、製圖

3、放縫與標記

（1）根據淨樣板放出毛縫，衣身樣板的側縫、分割縫、肩縫、袖窿、領口、止口、前後剋夫、門襟四周等一般均放1cm

（2）袖子的放縫同衣身，袖山弧線、袖縫放縫1cm，袖口貼邊寬2.5cm.

（3）領裏四周放縫1cm，取45度斜絲，領面的後中線為對摺線，四周放縫1cm。如面料稍厚，則領子的領底在領外圍線和領角處去掉0~0.15cm的止口存量。領面在領翻折線處切入0~0.3cm的翻折存量。

注意：

面料、工藝處理等影響縫份的大小。

縫紛有時可取0.8cm、1.2cm。某些特殊部位也可放0.6cm,如領口，止口，袖窿，袖山等部位

相關聯部位的旋縫量必須一致。如衣身的領口與領子的領口，袖窿與袖山弧線等。

4、粘合襯配置

在面料某些需要加固的地方，加上粘合襯。如：領子，袖剋夫，前門襟。

5、工藝樣板製作

（1）領淨樣：領外口線是淨縫，領口線是亂縫。

（2）前後剋夫：四邊均淨縫。

（3）釦眼位樣：止口邊淨縫。

6、樣板的校對

（1）縫合邊的校對。對應縫合片長度相等，特殊情況外。

（2）袖子吃勢量的校對，領子弧線與衣身領口弧線的校對。

（3）規格校對，主要是衣長，胸圍，袖長，袖口，肩寬。

以上就是我在實踐流水生產工作中所總結出來的服裝縫製工藝方面的經驗，這些經驗讓我在過去的那些年的服裝縫製工作中操作技術更為熟練，製作工藝更為嚴謹。

在未來的工作生活中，我會繼續努力工作，勤奮學習，團結同事，愛護集體，充分發揮組長的領導帶頭作用，與同事們一起保質保量並且按時完成厂部下達的各項生產任務，為厂部的明天一起努力！

服裝技術工作總結10

本人xxx，1991年參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間主任一職。

在工作中我擅長女襯衫的製作，在女襯衫的製作中我總結了不少的工藝經驗，以下就是我對女襯衫的縫製工藝做的總結匯報。

襯衫的縫製工藝

一、女襯衫的工藝流程

做縫製標記→收省→燙門裏襟掛麪、燙省→縫後肩縫→做領→裝領→做袖袖克夾→裝袖、縫合擺縫和袖底縫→裝袖克夾→卷底邊→鎖眼→釘鈕→整燙。

二、收省

1、緝胸省，後肩省要對準上、下層眼力標記正面相疊，由於靠近領圈的一條省縫絲綹比較直，而靠近袖窿的一條省縫絲綹處比較斜，所以緝對要將絲綹比較直的省縫放在上面緝。

2、胸省右片由上緝下，左片自下緝上：肩省左由上緝下，右片由下緝上，省尖緝尖，兩片長短一致省尖處留線頭0.4cm打造後剪短。

三、燙門裏襟掛麪，燙省

1、燙門裏襟掛麪，門襟掛麪寬窄按眼刀，從上向下燙。

2、燙省，從肩頭省根向省頭燙，胸省縫向門襟方向燙倒後省向背中方向燙倒，尖部位的胖形要燙散，不可有折襉現象。

四、縫合肩縫

後片省處要歸攏，前衣片胸省處要拔寬，前後片肩頭正面相疊，前片放上面，兩省縫對齊，省縫均朝領圈方向坐倒，緝線1cm，然後拷邊。

五、做領

1、領面比領生略放大，領面，領生絲綹一致，拼領面、領裏的後領中縫，緝線0.6cm，拼好後燙分開縫。(如放一般薄布襯，襯頭絲綹與領面，領裏一致，用搭緝法拼中縫)。

2、粘襯領角處修去粘上領面。

3、領面領角處稍歸拔，使角有窩勢，自然向裏捲曲，與領里正面相疊，後領中縫對準，可在外口毛邊用少許薄漿粘合，燙平、緝線0.8cm，或按粘襯上的條線標記緝線，注意領角處不可缺針或過針。

4、將縫頭剪窄、剪齊，使領邊沿平薄容易湯煞。按緝線把縫頭向領襯一邊扣倒，邊燙邊折轉，對於難以燙煞的衣料，可以稍蘸一些水在縫邊上，熨燙定型，領角折尖，(折比較尖的角OF在領角尖端塗少許門漿糊，再熨燙粘住)兩角對稱一致，然後翻出領頭，領角要翻足。

六、裝領

1、上領。把掛麪按止口折轉，領頭夾中間，對準疊門眼刀，領腳與領圈縫頭對齊，從在襟開始縫0.6cm，緝至距離掛麪裏口1cm處，上下五層剪眼力，眼力深處不能超過0.6cm，不要剪斷線，然後把掛麪和領面翻起，領裏和領圈要平齊，繼續緝線，後領中縫與後將中線對準在左右肩縫向後身坐倒，左、右眼力相距一致，領圈不能緝還或歸攏，如領子略大於領圈，只需在領圈直絲處稍稍拉伸，但斜絲處不能拉伸。

2、壓領，先把掛麪翻正，疊門翻出，領面下口扣轉0.6cm扣光後的領面蓋將第一道上領緝線，注意領面要留外有裏外勻窩勢，從眼刀部位開始緝線，不要緝牢領裏，由於領面是斜料，緝線時要拉緊下層，推送上層，使上下保持鬆緊一致，左右肩縫和背中線不能偏，防止領面不平或起連。

七、做袖子

1、緝袖衩，方法有兩種。方法一：

①將袖衩一邊縫頭扣轉0.6cm。

②袖衩的另一邊正下與袖衩反面相疊，放齊、緝線0.6cm，開衩轉彎處袖子縫頭0.3cm，在轉彎處不可打襉或毛出。

③將袖衩翻轉，在袖子正面將扣光毛縫的被衩一邊蓋過第一道線，緝袖又止口0.1cm，注意不能緝住反面袖衩，不能起連。

方法二：

①將袖衩縫頭都扣轉0.6cm，然後對摺，衩裏比衩面略放出0.05至0.1cm。

②將袖子衩口夾進袖衩正面壓緝0.1cm止口。

2、封袖衩，袖子沿衩口正面對摺，袖口平齊，袖衩擺平，袖衩轉彎處向袖衩外上斜下1cm，緝來回針三道。

八、袖口抽細襉與袖山頭抽吃勢

1、用較稀針距在需要抽線的部位沿邊緝線，緝線不要超過縫頭，因此緝線一般不折掉。

2、為便於紐襉的固定，袖口抽紐襉可用雙線抽襉。

3、袖山頭抽線。一般薄料的袖山頭不用抽線，厚料的袖山頭採用抽線，在山頭眼刀左右一段橫絲綹略少抽些，斜絲綹部位抽攏稍多些，山頭向下一段少抽，袖底部位可不抽線。

4、在緝線的同時，可以用右手食指低住壓腳後端的袖片，使之形成袖山頭吃勢，再根據需要用手稠節一下各部位吃勢的份量。

5、另一種抽細襉的簡便方法很實用，只要在縫紉機壓腳前插上一根縫針，造成壓腳部位高低不平，就會產生縫線抽縮，形成細襉，但緝薄料時要防止產生軋痕。

九、做剋夫

1、袖剋夫正面相疊，袖克尖面拉轉1cm縫頭，兩頭分別緝線袖剋夫尺寸按規格要求。

2、燙轉兩邊縫翻出後燙平，燙煞袖剋夫夾裏比袖剋夫面放出0.6cm縫頭

十一、卷底邊、鎖眼釘鈕

（一）卷底邊

1、緝底邊掛麪，掛麪向正面折轉，沿底邊緝線一道。

2、緝底邊。掛麪翻出，折轉底邊貼邊，貼邊扣轉毛縫從掛麪底邊處開始緝線0.1cm止口，不毛出，不漏落針，不起連，也可用手工縫針縫牢。

（二）鎖眼釘鈕。

鎖眼。門襟鎖橫釦眼五個。釦眼進出位置在搭門線向止口偏0.1cm，眼大根據鈕釦大小，一般為1cm。

十二、整燙

1、熨燙前噴水均勻，若有污漬，要先洗乾淨。

2、先熨燙門裏襟掛麪。遇到釦眼只能在釦眼旁邊熨燙，不宜把熨燙，不宜把熨斗放在釦眼上熨燙，衣服上的扣子，特別是塑料扣，不能與高温熨斗接觸，否則會燙壞鈕釦。

3、熨燙衣袖，袖剋夫，袖口有折襉，要將折襉理齊。壓燙有細襉則要將細襉放均勻，要燙平，然後再燙袖底縫，燙袖剋夫用手拉住袖剋夫邊，用熨斗橫推燙袖底縫，燙袖剋夫用手拉住袖剋夫邊，用熨斗橫推熨燙。

4、熨燙袖子，先燙領裏，再燙領面，然後將衣領翻摺好，燙成圓弧狀。

5、熨燙擺縫，下襬貼邊和後衣片。

6、衣服釦子扣好，放平，燙平左、右衣片。

以上就是我在多年的工作中對於女襯衫的製作工藝流程的總結，在生產工作中，該總結在女襯衫的流水製作過程中起到了一定的借鑑作用，那些對女襯衫製作工藝不是很熟悉的員工起到指導作用。

在今後的生產工作中，我會繼續努力工作，團結同事，分享經驗，為厂部更好的工作。

服裝技術工作總結11

在厂部工作的這些年裏，對成品檢驗標準一直有自己的總結，我認為只有用更為科學的檢驗方法對羽絨服進行檢驗，才認真的對待每一個成品應有的態度。

羽絨服較其他行業服裝行業相比，它所需要的科技含量很高，在製作方面也要比其他服飾更加繁瑣。在多年來的實踐工作中，通過我對羽絨服的瞭解，總結出了一些在成品檢測方面更為科學的實踐經驗，並且這些經驗在我平時的工作中均得到驗證，事實證明，我所總結的經驗在羽絨服成品檢驗方面是行之有效的。現在就對經驗做個詳細的總結匯報。

1、檢測方法1.1、檢驗工具：鋼捲尺；天平和案秤；

評定變色用灰色樣卡（GB/T250）；

1.2、成品規格測定

成品主要部位規格按本標準9.1條規定；

成品主要部位的測量方法按本標準表1和圖2規定；

表1

序部位名稱號1234567衣長胸圍測量方法由前身肩縫最高點捋平量至底邊，或由後領中垂直量至底邊。扣上鈕釦（或合上拉鍊）前後身攤平，沿袖窿底縫下2cm水平橫量（周圍計算）。領大領下口捋平橫量。袖長由袖子最高點捋平量至袖口邊中間。連肩袖由後領中沿肩袖縫交叉點量至袖口邊中間。總肩寬由肩袖縫的交叉點攤平橫量。褲（裙）由腰上口沿側縫捋平量至褲腳口（裙底邊）。長腰圍扣好褲釦，沿腰口中間捋平橫量（周圍計算）。注：特殊需要的按企業規定。

表2.成品主要部位的測量方法

2、整燙外觀

2.1、各部位熨燙平服、整潔，無燙黃、水漬、亮光。2.2、覆粘合襯、塗層部位不允許有脱膠、滲膠、起皺。

3、外觀測定

3.1、色差測定，被測部位應紗向一致，採用北空光照射，或用600lx及以上的等效光源。入射光與被測物約成45°角，觀察方向與被測物大致垂直，距離60cm目測，與GB/T250樣卡對比。3.2、裝外觀疵點樣照或男女單、棉服裝、男女兒童單服裝外觀疵點樣照對比。

3.3、針距密度在成品縫紉線跡上任取3cm測量（厚薄部位除外）。3.4、紗向（條格）斜測定：

經緯紗（條格）傾斜與水平（垂直）線最大距離斜率（%）＝─────────────────────×100衣片寬（長）

以上這些科學的羽絨服成品檢測經驗成果，與厂部多年來的培養是分不開的，沒有厂部給我創造這麼好的學習工作環境，就不會有現在對服裝技能如此熟練的我。厂部的今天也與在生產一線奮鬥的我們緊密聯繫的一起，在以後的工作中，我會繼續努力，為厂部的未來發光發熱。

服裝技術工作總結12

本人xxx，1984年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

多年的從事服裝行業，讓我對服裝縫製的工藝尤為熟練和精通，下面我就總結一些在工作中總結的一些經驗，並作詳細的説明與彙報。

在胸圍相同的情況下，為什麼冬季服裝的袖籠要大於春、秋季服裝的袖籠，而春、秋季服裝的袖籠又要大於夏季服裝的袖籠？

翻閲眾多的裁剪書，都可得到這樣的結論：在計算袖籠深的公式“KB+C”中（B表示胸圍，k為比例係數，C為常數），冬季服裝的C要比春、秋季服裝的C大，而春、秋季服裝的C又要比夏季服裝的大。這相當於冬季服裝的袖籠比春秋季服裝的袖籠大，而春、秋季服裝的袖籠要比夏季服裝的袖籠大。針對這個問題，略作如下的定量分析。內部穿着層次較多的是冬季服裝，內部穿着層次較少的是春、秋季服裝，內部穿着層次不存在的是夏季服裝，這樣的説法是籠統而含糊的。因它沒有定量地反映客觀事物的本質。實際上，不管什麼季節的服裝，相同胸圍下的袖籠大小最終與人體穿着層次的厚薄有關。假設人體的淨胸圍為B，成品胸圍為B，淨腋圍為N，成品腋圍（即袖籠大）為N，穿着層次的厚度為x。當x為0時，上裝穿在人體上的胸部、腋部都有一定的空隙量，如圖53-1所示。圖中，成品胸圍與淨腋圍的間隔稱胸圍空隙量，並設其為m，其計算式為：m=BB/2π；成品腋圍與淨腋圍的間隔稱腋圍空隙量，設其為n，顯然，胸圍空隙量m必定大於腋圍空隙量n，其計算式為：n=NN/2π。按照一般夏季服裝的製圖結果，腋圍空隙量約為胸圍空隙量的0.385倍，即NN/2π=0.385x（BB/2π），整理後變成（NN）=0.385（BB）。也就是説，腋圍放鬆量是胸圍放鬆量的0.385倍。如果胸圍放鬆量（BB）=12（釐米），則腋圍放鬆量（NN）=0.385x12=4.62（釐米）。在穿着層次的厚度x為0的條件下，這點放鬆量基本上能保證腋部的自由運動。當穿着層次為一件羊毛衫時，則其厚度x約為0.32釐米，則將其套在淨胸圍上後必然使胸圍放鬆量減少2πx=2X3.14X0.32X≈2（釐米），而剩下的為12-2=10（釐米），同時使腋圍放鬆量也減少2πx=2（釐米），而剩下4.62-2=2.62（釐米）。由此可見，胸圍所剩下的10釐米放鬆量還有一定的胸部活動餘地，而腋圍所剩下的2.62釐米放鬆量幾乎小於腋部活動的最小余地（對於無彈力的面料，腋圍的最小放鬆量應為3釐米）。其中，還不考慮由於縫頭的豎起而引起成品腋圍變小的因素（有襯頭的服裝尤為明顯）。要解決這一問題，必須先將前、後身的袖籠開深，以求得腋圍放鬆量的增大，以滿足穿着層次的增加。這就是春秋季服裝的袖籠大於夏季服裝的袖籠的原因所在。

如果胸圍放鬆量（BB）=28（釐米），再將上面的一件羊毛衫考慮進去，此時胸圍的有效放鬆量應是［B（B2）]=26（釐米），腋圍的有效放鬆量應是0.38x26≈10（釐米）。當穿着層次又增加了兩件厚絨線衫，其厚度為2x=2X0.64=1.28（釐米）時，則將其套在羊毛衫外後必然會使胸圍的有效放鬆量減少2πX1.28≈8（釐米），而剩下26-8=18（釐米）。同時使腋圍的有效放鬆量減少8釐米，而剩下2釐米。顯然這2釐米的有效放鬆量無法滿足腋部的自由運動。要解決這個問題也只有先將前、後身的袖籠開深，以求得腋圍有效放鬆量的增大。這就是冬季服裝的袖籠大於春、秋季服裝的袖籠的原因所在。

根據上述分析方法，我們還可以推出袖壯、袖口、領圍、褲籠門、橫檔、腳口等一類圍度部位都具有類似於腋圍一樣的特性的結論。

以上是我總結出來的一些經驗，未來我會繼續努力工作，爭取為厂部創造出更大的價值。

服裝技術工作總結13

本人馬貴華，20xx年來厂部參加工作至今，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

在多年的工作裏，我勤奮學習，勇於探索，總結出了不少的工藝技能，下面我就做詳細的彙報總結。

袖山頭胖度的大小與哪些因素有關？

所謂袖山頭胖度是指袖山頭弧線在單位長度內的凹凸度，如圖31-1所示的x1、x2即為前、後袖山頭胖度，而頂點至拐點的距離就作為一種近似的單位長度（這是為了製圖的方便）。現在要問，這X1、X2的大小由哪些因素決定。不少裁剪書將X1、X2的值用定數固定下來。我們認為，用定數確定袖山頭胖度顯得不夠嚴密，比較科學的方法應該是，袖山頭胖度基本上與袖開深(y)成正比。不妨請看如下的分析。

我們以圓柱體為分析對象，分三種情況進行討論。

①假設圓柱體的直徑為一定，現分別用三種不同傾斜度的平面去截這圓柱體，如圖31-2、圖31-3、圖31-4所示，圖中的h稱圓柱體的截徑。如果將去掉截角後的圓柱體表面進行平面展開，則分別可得到三種具有不同凹凸度交線的平面展開圖，如圖31-5、圖31-6、圖31-7所示，從圖中，我們可以看到：一方面，截徑h隨截平面與頂面的夾角增減而增減。另一方面，截徑h越大，則平面展開圖中的交線凹凸度i也越大；反之，當截徑h為零時，則交線凹凸度i也為零。由此可見，當圓柱體的直徑為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

②假設截平面與圓柱體頂面的夾角為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-5所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現截徑h大小是由圓柱體的直徑決定的，而截徑h較小的，其交線凹凸度i相應較小，截徑h較大的，其交線凹凸度i相應較大，如圖31-9所示。由此可見，當截平面與圓柱體頂面的夾角為一定時，交線凹凸度i隨截徑h的增減而增減。

③假設圓柱體的截徑為一定，但兩個圓柱體的直徑不一樣，如圖31-10所示。如果考察它們的平面展開圖，則會發現兩個平面展開圖中的交線凹凸度i是十分相近的，如圖31-11所示。由此可見，當圓柱體的截徑為一定時，交線凹凸度i與圓柱體直徑的大小無關。

綜上所述，無論哪一種情況，交線凹凸度i的大小主要與截徑h大小有關，並隨截徑h的增減而增減。經過理論計算知道，兩者成正比例關係，其近似函數式為i=0.13h。

由於袖筒可看作是一個近似的圓柱體表面，因此，上述的結論對於袖筒同樣適用。也就是説，袖山頭胖度x與袖開深y成正比例關係，即x=0.13y。考慮到袖山頭胖度的非對稱性及計算時的方便性這兩個原因，故將上述計算式作如下調整：前袖山頭胖度的大小為x1=0.1y+0.7釐米，後袖山頭胖度的大小為x2=0.1y。

以上就是我所總結的經驗中的一部分，雖然這些成績已成為過去式，但未來我會繼續努力工作，總結出更多實用性的工藝總結，來報答厂部多年來對我的恩惠。

服裝技術工作總結14

本人季青梅，200x年來厂部參加工作，現在在厂部擔任機縫車間組長一職。

從20xx年至今，我在厂部正式工作已經是第十個年頭了，在厂部工作這些年來，我從一個對服裝縫製不是很瞭解的新手，通過厂部多年來的培訓和領導的不斷栽培，通過自身的努力，勤奮學習各類服裝縫製工藝，漸漸地我的工藝水平逐漸成熟起來。

在這個過程中，我不忘厂部對我的教誨，把自身所長與同事們一同分享，在分享經驗的過程中，不僅團結了彼此的友誼，並且收貨了自身素質的提升。

在這中，我充分了解了團隊協作的重要性，所以在每天的流水生產工作中，我都會積極發揮自身的領導帶頭作用，團結同事們共同努力，保質保量按時完成厂部每天下達的各項生產任務，服從上級領導的安排，努力的忙碌在生產一線上。

在工作中，我也積極的去摸索各種服裝生產工藝上的經驗總結，用實踐生產來檢驗自己的總結，通過檢驗過的總結，我會與同事們一同分享經驗，與同事們共同進步。

下面我就整理出一些獨立完成的工作，並作詳細的總結。

為什麼開門領的領腳轉折點定在頸肩點或方領圈的角點（當角點明顯偏下時）上都是不合理的？

對於開門領的裁剪製圖，人們只注重駁領的鬆斜度和基點的定位

方法，而不大注意領腳轉折點的定位，如將轉折點定在頸肩點上和方領圈的角點上，如圖23-1所示的現象時有所見。

從圖23-1（甲）可以看到，轉折點定在頸肩點上後，會使前領圈與前領底線完全重合，在頸肩部位毫無“平面重疊”。

由此可以認為，這種情況完全不符合人體頸根部的雙曲面展開性質的要求因而是不合理的。

從圖23-1（乙）可以看到，當方領圈的角點處在正常位置時，可以將轉折點定在角點上， 但當角點漸漸向下移動時，再也不能將轉折點定在角點上了。否則在頸肩部位會過早出現“平面重疊”。一旦這樣，則成型後的駁口線上段部位將上翹，從而人體的前胸不相緊貼。因而簡單地將轉折點定在角點上是不妥當的。

在此，我來介紹一種較為合理的轉折點定位方法，如圖23-2所示。

以上總結，在過去的生產過程中起到了一些作用，對該工序操作的員工們起到了輔助作用，有助於更好更快的解決該類問題，一定程度上提高了該工序的生產效率，為厂部創造出了一定的價值。

未來，我會繼續努力工作，並且總結出更多的工藝方面的經驗，時刻不忘作為一名機縫車間組長身兼的責任和義務，充分發揮領導帶頭作用，做好一個好榜樣，帶好一個好頭，想盡辦法帶動同事們的工作積極性，為生產提升效率，為厂部做出更多的貢獻，來報答厂部對我的栽培和領導對我的信任。

服裝技術工作總結15

歲月如梭，不知不覺已經在厂部工作了第十三個年頭了，在厂部多年的工作中，我學到了很多，從一個剛剛從事服裝行業的懵懂菜鳥，到現在可以讓厂部放心給予重任的車間組長。

在這十三年的工作裏，我要感謝厂部對我的悉心栽培，如果沒有厂部給我提供這個工作學習的機會，我也不會接觸到服裝生產行業，正是厂部對員工們工藝技能水平的重視，多年來定期組織各類技能培訓，是我的技能水平得以提高，也使自身素質得以提高。

下面我就對我多年的工作作出詳細的彙報總結。

特寬、特窄肩頭的袖籠應怎樣繪劃？

這裏所説的特寬和特窄肩頭是指肩端點離胸寬線的距離遠偏離於正常肩頭時的二種情況，如圖59-1所示。

在實際情況中，特窄肩頭較多見，如肥胖者的肩頭就屬這一類情況，相比之下，特寬肩頭卻比較少見，如胸窄肩平者就屬於這一類。

那麼，這兩種情況下的袖籠應該怎樣繪劃呢？這是很多人經常關心的問題。

其實，特窄肩頭的袖籠繪劃還是比較容易的。只要將胸寬線以胸寬點為定點順時針旋轉一下，使其與肩端點離開一定的距離，然後，繪劃出袖籠弧線，如圖59-2所示。特寬肩頭的袖籠繪劃比較麻煩一點。因為它的袖籠形狀與常見的袖籠形狀不一樣，呈S形。

當肩端點的肩縫垂線與胸寬線的交點越靠近袖籠深線時，這S形就越顯著。

一般地説，當肩端點的肩縫垂線與胸寬線的交點落在胸寬點上時，袖籠形狀則將處於臨界狀態。

當交點在胸寬點以上時，袖籠即為正常袖籠。當交點在胸寬點以下時，袖籠就是S形袖籠。越往下移（肩端點離開胸寬線越遠），S形越顯著。其繪劃方法見圖59-3所示。

也許有人對袖籠S形不理解，其實，這可從截平面與圓柱體的各組關係中尋找答案，如圖59-4所示。

以上是我多年來所做的一些工作，這些工作的成績都離不開廠部的功勞，是厂部成就了今天的我，未來我不會辜負厂部所賦予的責任和義務，為了報答厂部對我的信任，我會繼續努力工作，勤奮學習，刻苦鑽研，充分發揮自身的領導帶頭作用，帶動大家的生產積極性，與同事們一同完成厂部每天下的各項生產任務，並且做到保質保量，對經手的每一件衣服負責，，對客户負責，讓厂部放心，為厂部的明天努力拼搏！